К сожалению, заказывая частного электрика, очень высока вероятность попасть на недобросовестных исполнителей, работающих по бросовой цене. А ведь на электрике нельзя экономить - при некачественно выполненной проводке необходимо снова снимать обои и частично ломать стены.

В результате Вы понесете большие убытки, так как заплатите за электромонтаж и отделку дважды.

Наша компания Мастер Строй - оказывает услуги по проводке электрики и электричества в квартире, доме, даче, бане.

Мы активно работаем на рынке электромонтажа и электромонтажных услуг уже более 4 лет. За это время мы накопили большой опыт в реализации проектов электроснабжения и проведения электромонтажных работ в домах, квартирах, коттеджах, промышленных зданиях в короткие сроки.

Среди услуг по электромонтажу, оказываемых нашими мастерами:
электромонтажные работы любой сложности "под ключ"
полная или частичная замена электропроводки
штробление стен под проводку
установка телефонных и телевизионных розеток
установка электроавтоматов и счетчиков
электромонтаж освещения, подключение люстр, светильников, бра
подключение бытовой техники
комплексное энергоснабжение загородных домов и коттеджей
выполнение электромонтажных работ на высоте

Обратившись к нам, Вы будете уверены в качестве электромонтажных работ и фиксированной оплате за них. Наши электрики порекомендуют и помогут Вам выбрать подходящее оборудование, исходя из Ваших потребностей. Мы выполним для Вас работы любой сложности, приятно удивив Вас сроками, качеством и стоимостью. Все наши специалисты имеют стаж работы электриком и профессиональное оборудование для решения самых сложных задач при монтаже электрики.

Мы предоставляем гарантию на все виды электромонтажных работ и предлагаем обслуживание электрических сетей.
Главное наше отличие -это качество и аккуратность.
Надеемся, что наше сотрудничество станет долгосрочным и взаимовыгодным - ведь именно на это нацелена наша компания.

Наша компания осуществляет полный комплекс работ по электромонтажу жилых и нежилых помещений.
Наши услуги:
электромонтажные работы любой сложности (в том числе и по евростандарту).
электрика производственных и нежилых помещений
полная или частичная замена электрики, демонтаж и прокладка кабеля.
штробление стен под внутреннюю электропроводку,
сборка и установка щитов и автоматических выключателей,
монтаж люстр, светильников, бра и пр.
подключение к электропитанию бытовой техники и электроприборов, вывод их на отдельную питающую линию.

Консультации по телефону - бесплатно.  

Порядок проведения электромонтажных работ
Для ознакомления с объёмами работ и разработки сметы нашим специалистам необходимо предоставить проект энергоснабжения здания. Это можно сделать по предварительной договоренности по телефону, выслав по электронной почте; либо заказать непосредственно выезд нашего специалиста на объект для осмотра и оценки.
На основании переговоров создается смета на производство электромонтажных работ, учитывающая все технологические циклы. 
Во время ремонта квартиры производится замена электрических проводов, розеток, выключателей, освещения. Перед началом электромонтажных работ осуществляется демонтаж старых проводов. Затем по плану размещения розеток и включателей производится разметка. Под линии проводов специальным инструментом делают штробы.
Перфоратором с специальной насадкой бурят отверствия под коробочки для электрической арматуры. После укладывают провода в штробы с заделкой штроб изогипсом и заделывают коробочки.
Всю дальнейшую работу делают после завершения всех отделочных работ - это монтаж розеток, выключателей, установка точечных светильников и распаечных коробок с последующей пайкой всех соединений проводов.

После завершения всех работ по электрике клиенту предоставляется вся необходимая документация: акт выполненных работ, счёт-фактура и другие сопутствующие документы.

Полезная справочная информация:

Устройство защитного отключения: необходимость или зря потраченные деньги? Попробуем разобраться: для чего нужно узо, как оно устроено, сколько узо ставить на квартиру? С такими вопросами сталкивается любой, кто хочет сделать современную безопасную электрику в своей квартире.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО УЗО

Если вы думаете, что попасть под напряжение может только нерадивый электрик, то зря. Любой из нас может получить удар электрическим током, и для этого вовсе не обязательно лезть в распределительный щиток и обрывать все провода по очереди по принципу гадания на ромашке: ударит - не ударит. И без этого неразумного копания можно получить удар током, коснувшись простых и привычных бытовых приборов - холодильника, стиральной машины и т.д. Почему? Очень просто: если нарушится изоляция токоведущего, например, фазового провода, он, как говорят профессионалы, начинает "коротить на корпус". То есть корпус электроприбора оказывается под напряжением. И если дотронуться до этого электроприбора, может возникнуть ток замыкания на землю. А если корпус не заземлен, то ударит током почти наверняка.

Дело в том, что в большинстве московских квартир (в домах, построенных пять и более лет назад) заземлить корпуса всех электроприборов невозможно - это просто не предусмотрено конструкцией домашней электропроводки. От пробоя фазного провода "на корпус" обыкновенный автоматический выключатель (в просторечье - "автомат") не убережет. Он просто "не поймет", что произошло. Но можно взять другой - более "умный" прибор. Называется - УЗО (устройство защитного отключения). Именно УЗО призвано защищать не столько сами электроприборы от пробоя, сколько нас с вами от поражения электрическим током.

Работает УЗО очень просто и чрезвычайно эффективно. Допустим, в подконтрольной устройству электрической цепи происходит какая-либо неприятность - пробой изоляции или вы по неосторожностисхватились за фазный оголенный провод. В это же мгновенье УЗО обесточит цепь и не позволит ее включить, пока неисправность не будет устранена.

КАК ОНО УСТРОЕНО?

Основным функциональным блоком УЗО является так называемый дифференциальный трансформатор. Именно он и улавливает разницу в силе тока в фазном и нулевом проводниках. В нормальном режиме, когда нет тока замыкания на землю, токи в фазном и нулевом рабочем проводниках (проводах) равны по значению, но противоположныпо знаку. В дифференциальном трансформаторе находятся две первичныеобмотки: одна подключена к фазному проводнику, другая - к нулевому рабочему, плюс одна вторичная обмотка. Таким образом, в нормальном режиме обе первичные обмотки создают абсолютно одинаковыемагнитные потоки в магнитном сердечнике дифференциального трансформатора , которые направлены навстречу друг другу. Эти потоки как бы "гасят" друг друга и в сумме дают "ноль". В результате ток во вторичной обмотке равен нулю.
При пробое изоляции или прикосновении человека к одной токоведущей части (которая находится под напряжением) появляется ток замыкания на землю. Силы токов в фазном и нулевом рабочем проводникахстановятся разными. Соответственно и магнитные потоки, создаваемые первичными обмотками, перестают быть равными, то есть их сумма становится отлична от нуля. В результате во вторичной обмотке возникаеттак называемый ток небаланса (он же дифференциальный ток - отсюда и название трансформатора). Этот самый ток и воздействует на механизм расцепления УЗО, и защищаемая УЗО цепь отключается.

Вы уже запутались? Сложная система для человека, далекого от электричества? Спешим успокоить: на вид УЗО - это небольшая коробочка, крайне простая в управлении. На передней части устройства находитсярычажок включения -отключения питания сети и кнопка "ТЕСТ", нажимая на которую, можно убедиться, что УЗО исправно: при нажатии на кнопку УЗО должно отключиться. Кстати, такую проверку производители УЗО советуют делать ежемесячно.

УЗО имеет узкую специализацию и не предназначено для защиты от перегрузки или короткого замыкания (это - вотчина автоматического выключателя, который обязательно должен устанавливаться для защиты электрической цепи и УЗО). Правда, есть модификации УЗО со встроенной защитой от коротких замыканий и перегрузок, их называют дифференциальными автоматами (это гибрид автоматического выключателя и УЗО). Но все эти электрические премудрости мы рассказали скорее для общего развития. Наша основная цель и задача - разобраться, какие УЗО сегодня есть в продаже и для чего они предназначены?

КАКИЕ ОНИ БЫВАЮТ?

УЗО бывают двух видов - А и АС. УЗО типа АС имеет специальное обозначение на корпусе - синусоида в прямоугольнике: Этот тип может работать только на переменных (синусоидальных) токах. А в быту применяются приборы, которые искажают, выпрямляют синусоиду - стиральные машины, видео, компьютеры, аудио-техника - и в таких условиях УЗО типа АС резко теряет чувствительность, а значит - и способность надежно защищатьчеловека от поражения током . В Германии было разработано УЗО типа А, которое реагирует также на пульсирующий (выпрямленный) ток. Оно дороже, чем УЗО типа АС, на 20-50%. Но для групп розеток, да идля групп освещения желательно применять именно УЗО типа А (в Германии в электроустановках жилых и общественных зданий применяют только УЗО типа А). Тип имеет такое обозначение:
Отечественные УЗО - к сожалению, более низкого качества и к тому же, как правило, требуют дополнительного источника питания (то есть зависящие от напряжения цепи, в народе называемые электронными). А импортные УЗО не требуют источника питания (их народное название - электромеханические)

Увы, в наших новостройках строители ставят отечественные УЗО, как более дешевые. Но чаще всего сами жильцы потом их меняют, потому что они постоянно срабатывают - реагирует на импульсные помехи. А иногда электрики просто замыкают цепь в обход УЗО, чтобы у жильцов "голова не болела".

Все фирменные изделия соответствуют международным стандартам МЭК (Международная электро- техническая комиссия) 61008 (на основе его разработан наш ГОСТ Р 51326.1-99 "Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков") и МЭК 61009 (ГОСТ Р 51327.1-99 "Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков"). УЗО, выпускаемые по первому стандарту, предназначены для защиты только отдифференциального тока , по второму - еще и от токов короткого замыкания и перегрузки. Стандарты введены в действие с 1 июля 2000 года именно для импортных УЗО.

СКОЛЬКО ИХ НУЖНО?

На нашем рынке самые ходовые УЗО - с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА. Такие УЗО предназначены для защиты человека от поражения током. Их количество в квартире (коттедже) определяется проектом электроустановки, который делает специалист. Можно сказать, что в однокомнатной квартире должно быть как минимум одно тридцатимиллиамперное УЗО, максимум - без ограничения. Например, есть группа освещения (то есть групповая электрическая цепь со светильниками), группа розеток, группа стиральной машины и т. д. Так вот, на группу освещения можно поставитьтридцатимиллиамперное УЗО, а на две последние - нужно ставить. Причем тут не проходит принцип "лучше меньше УЗО, да с большим (чем 30 мА) номинальным отключающим дифференциальным током": если это значение повысить, то жизнь человека уже не будет защищена.

Теперь возьмем электроустановку четырехкомнатной квартиры (площадь 110 м2.). В этом случае предусмотрены 15 групп розеток. Эти группы защищены пятью тридцатимиллиамперпымн УЗО. Еще однотакое же УЗО - на три группы освещения, одни УЗО - на группу, к которой подключена электроплита, и одно УЗО - на группу, к которой подключен электроводонагреватель. Причем можно применять четырехполюсные трехфазные УЗО вместо двухполюсных однофазных.

Но тут надо пояснить. Существуют однофазные и трехфазные электрические цепи. Причем однофазные применяются в 99,9% случаев - к ним подключается все электробытовое оборудование мощностью до 3,5кВт, напряжением 220 В. Но есть приборы более мощные: в коттедже, например, может стоять погружной насос или трехфазный электродвигатель нагреватель для сауны, некоторые электроводонагреватели иплиты. Так вот, они требуют подключения к трехфазной цепи. Для защиты однофазных цепей в трехфазной электроустановке можно применять и 2-полюсные, и 4-полюсные УЗО. А для трех фазных цепей - только 4- полосные.
Кроме того, есть более чувствительные УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 10 мА. Они применяются тогда, когда нужно защитить один электроприбор, например, стиральную машину. Ведь стиральная машина устанавливается в особо опасном помещении с точки зрения поражения током: здесь и токопроводящие полы, и повышенная влажность, и соединенные с землей трубопроводы. Так вот, чтобы повысить уровень безопасности, применяют десятимиллиамперные УЗО. Но они не могут работать на группу электроприемников (например, на группу розеток). Более того, бывали случаи. когда это УЗО отключало исправную стиральную машину. Поэтому приходится иногда ставить на стиральную УЗО на 30 мА.

А вот холодильник и компьютер не требуется защищать 10-миллиамперным УЗО, достаточно 30- миллиамперного, защищающего группу розеток. Меньше распространены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 300 мА. Такое УЗО ставят "на входе" электропроводки в дом иликвартиру , и предназначено оно для контроля за всей изоляцией коттеджа (квартиры). Эти УЗО должны быть селективными.

Правила установки электрической проводки в жилых помещениях.

Чтобы в дальнейшем с электрикой не было проблем, нужно заранее всё грамотно сделать: один раз и навсегда. Мы расскажем какие провода выбрать, где разместить щиток, как безопасно сэкономить, с чего начать монтаж.

Стоит ли делать электропроводку в доме своими руками? Нет, не стоит. Если, конечно, вы не профессиональный электрик. Дело это слишком опасное и ответственное, поэтому заниматься им должны профи. Но даже за профи стоит присматривать — жить-то в «подключенной» квартире все равно вам. Поэтому как минимум основы электропроводного дела знать надо.

Первое правило

Первое правило электрификации квартиры состоит в том, что осуществлять ее надо сразу и целиком. Принцип «сегодня сделаем в гостиной комнате, а после зарплаты — в спальне и прихожей» тут неуместен. Если менять провода по частям или просто переставлять розетки и выключатели, не меняя проводов, то получится большое количество соединений, надставок и скруток, наглухо спрятанных в стенах. А между тем любое не очень качественное соединение — первый претендент на поломку. К тому же алюминиевые провода не любят, когда их беспокоят — при их сгибании появляются микротрещины, что по мере старения провода себя еще проявит. В итоге довольно скоро снова придется вскрывать стены и менять проводку.

Второе правило - подумайте заранее

Второе правило — думать надо заранее. Сначала необходимо составить подробный план расположения выключателей, розеток, ламп, бра, люстр. Решить, где будут стоять стиральная машина, холодильник, электроплита или проточный нагреватель. Все это очень мощные электроприборы, к ним придется вести отдельные — усиленные — линии, поэтому легко переставить их впоследствии не получится.

Третье правило — рассчитайте потребление

Третье правило — рассчитайте потребление. Посмотрите паспортные данные электроприборов по их потребляемой мощности и сложите показатели тех приборов, что будут запитаны от одной линии. Постарайтесь распределить их так, чтобы на одном проводе не висела слишком большая мощность — больше 4–5 кВт одна линия держать не должна.

Экономить не следует

Четвертое правило — не экономить. Чем хуже окажется мелочевка — розетки, выключатели, разветвительные коробки, трубки для проводов, — тем опаснее будет жить в квартире. Конечно, если вы не делаете хоромы круче кремлевских палат, нет большого смысла покупать «дизайнерские» изделия по явно завышенной цене. Главное в этом деле — надежность, поэтому лучше ориентироваться на «средний класс» вещиц — не китайский ширпотреб, но и не позолоченные изделия «для богатых».

Cамый удачный вариант — немецкие и промышленные (не кустарные) турецкие изделия. Кстати, подбирая выключатели для люстр, обратите внимание на комплекты со встроенными реостатами. Это такая пластинка, прикосновение к которой увеличивает или уменьшает яркость света. С одной стороны, это может создать большее разнообразие вариантов освещения в комнате (от интимного полумрака до праздничной иллюминации), с другой — несколько уменьшит ваши расходы на электричество. Розетки, конечно же, покупайте «евро» — вся современная техника рассчитана на них.

Наймите профессионалов

Пятое правило — в щиток самостоятельно лучше не лезть. Это дело профессионалов. Без очень серьезного знания электрики разобраться со всеми возможными схемами подключения «автоматов» и УЗО (устройство защитного отключения) просто невозможно. Запомните главное: не надо подключать все приборы к одной защите. В случае утечки тока или короткого замыкания отключаться должна только та линия, в которой это произошло, а не все электроприборы в доме. Поэтому обычно в отдельные ветки со своей защитой выделяют свет, розетки, кухонные приборы, ванную комнату. Можно разделять и по комнатам, скажем, так, чтобы при отключении света в комнатах коридор оставался освещенным.

Сначало перепланировка - потом электрика

Шестое правило — проводка делается после перепланировки, но до штукатурных и малярных работ. Провода от щитка в коридоре вводятся в квартиру и по заранее размеченным маршрутам укладываются на стены. Провода должны быть в трубках — гладких или гофрированных. Но надо понимать, что заменить впоследствии в случае чего провод в гофрированной трубке очень сложно — скорее всего, придется вскрывать стены. На места соединения проводов устанавливаются разветвительные коробки, чтобы иметь простой доступ к соединениям. Коробки закрываются пластиковыми крышками и потом уходят под обои или краску, становясь практически невидимыми. Если в какой-то момент понадобится доступ к проводам в коробке, обои можно аккуратно надрезать, а краску — заменить.

И последнее - думайте о будущем

Седьмое правило — думайте о будущем. Обеспечьте возможность максимально простой замены проводов в тот момент, когда они начнут стареть. Срок жизни алюминиевого провода — 20–30 лет, медного — больше, но необходимость замены может возникнуть и раньше, например, при случайном повреждении проводки.

Словарь электротехнических терминов.

Рассмотрим наиболее популярные термины, употребляемые в электротехнической литературе. А также на упаковках и инструкциях к электротоварам.

Амплитуда импульса — максимальное мгновенное значение импульса напряжения.

Временное перенапряжение — повышение напряжения в точке электрической сети выше 1,1 uном продолжительностью более 10 мс, возникающее в системах электроснабжения при коммутациях или коротких замыканиях.

Коэффициент временного перенапряжения — величина, равная отношению максимального значения огибающей амплитудных значений напряжения за время существования временного перенапряжения к амплитуде номинального напряжения сети.

Длительность временного перенапряжения — интервал времени между начальным моментом возникновения временного перенапряжения и моментом его исчезновения.

Длительность импульса — интервал времени между начальным моментом импульса напряжения и моментом восстановления мгновенного значения напряжения до первоначального или близкого к нему уровня.

Выравнивание потенциала — Метод снижения напряжения прикосновения и шага между точками электрической цепи, к которым возможно одновременное прикосновение или на которых может одновременно стоять чело век

Входная подводимая величина — электрическая величина, вызывающая отключение УЗО — Д в заданных условиях эксплуатации.

Время отключения УЗО — Д — промежуток времени между моментом внезапного возникновения отключающего дифференциального тока и моментом выполнения функции данного устройства до полного гашения дуги.

Вспомогательная подводимая величина — электрическая величина, которая необходима для того, чтобы УЗО — Д в заданных условиях эксплуатации отключалось бы на воздействие входной подводимой величины.

Вспомогательный источник питания — источник, обеспечивающий наличие вспомогательной подводимой величины.

Включающая способность — значение ожидаемого тока, которое УЗО — Д способно включать при заданном напряжении в заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.

Воздействующий фактор — фактор, способный повлиять на работоспособность УЗО — Д.

Допустимое значение воздействующего фактора — значение воздействующего фактора, которому соответствуют характеристики, указанные изготовителем. При испытаниях этот фактор может отклоняться от допустимого.

Допустимые условия эксплуатации — совокупность д